麗繡坊整理了一些在服裝電腦繡花加工中因工藝引起的各方面的問題，和大家分享一下。

1、制作唐裝時領和肩縫處為什么會打褶？
答：肩縫打褶問題的出現不是因為做唐裝的關系，而是肩縫沒做好。前后肩縫縫合時后片里肩1/3處應該放松量0.3CM，中間一段放0.2CM。縫合時前肩縫放在上面，后肩縫放在下面，將松量向里推進。因為有領子的衣服出現打褶現象，被翻下的領子蓋上，問題暴露不明顯，而唐裝是立領問題就完全被暴露了。只要將肩縫縫合正確，問題就解決了，同時還要注意裝領時領圈不要拉松。

2、制作袖窿省的誘服時，套頭的領口為什么會出現松蕩？
答：原因有兩個方面：1前橫開領比后橫開領大。2前肩太斜。套頭的領圈前橫開領應該比后橫開領小。人體從頸側到肩峰位后面的弧長比前面長，因此前橫開領一般小0.5CM左右。順肩線下落前3CM，后3.5CM。前肩斜確定22度、后肩斜確定18度。若肩較平或要上墊肩就現將肩斜抬高。

3、女裝后片為什么比前片高出0.7至1CM有時為什么前片高？

答：前腰長為頸側點到WL，后腰長為后頸側點到WL。胸省量是由于女性胸高背平的體型特征而形成。

挺胸體FWL大于BWL為0.7CM，而平胸體小于0.7CM。如挺胸體高前后腰長差為1CM時，胸省量就是3.2CM。前后頸側點的差為1CM。如果小于這些量，疊門兩紐扣之間就會豁開。如平胸體高前后腰長差為0.3CM時，胸省量就是2.5CM，前后頸側點差為0.3CM。

因此胸省量大小是根據體型胸高變化而變化，不可以用定數來確定。圖中后片BL，袖窿深線是一條線，而前片袖窿深線與BL是兩條線，兩線之間就是胸省量。因為裁剪圖是一個平面，而人體是一個復雜性的曲面體。當平面的布料覆在曲面的人體上，前BL以上會出現浮余量，這就是胸省量。這些量可隨分割線的變化轉移。

4、如何掌握袖山的吃勢？袖子與袖窿刀眼怎么對刀眼？

答：袖山吃勢松量應以面料的厚薄確定。女裝取2至3CM左右，薄料少一些、厚料多一些。裝袖刀眼與衣身合對，一般確定袖山、前胸寬位、后背寬位。袖山刀眼前后各2CM處不放松量，再向下8至10CM處，袖子放松量1CM左右。并根據面料的厚薄靈活掌握，袖底位下面略松。

5、上衣什么情況要劈門，怎樣確定？劈門大或小會出現什么問題？

答：服裝上衣除襯衫外都應該高劈門。劈門是指疊門線（即前中心線）上端偏進的量，一般劈至胸圍線高，前隨穿衣厚度而增加。為使門里襟從上至下疊合平服、順直，外衣要設劈門。劈門的大小要因體型、款式而定。一般上衣高為1至1.2CM、大衣設為1.5至2CM。在領口處先確定劈門，再確定前后橫開領，兩者沒有關系。

如劈門太大，門里襟下端會出現豁開。

劈門大小，門里襟下端會現重疊過多6、如何確定筒褲、喇叭褲、老板褲的腳口放松量？

答：腳口放松量與褲形、人的足部大小、鞋形、流行等密切相關，下面以女褲為例。

基本型（原型）女西褲腳口是女褲腳口設計的一個重要依據。基本型女西褲上下巾體，為滿足穿著基本需求，腳口按足跟圍+8-10CM=18-20CM

女性足長22-24CM，直筒褲給人的感覺是上下差不多大，其腳口尺寸應與足長相等或稍大，因此穿著非常方便。

現在流行的喇叭褲，腳口與尖頭皮鞋的流行有關，尖頭皮鞋較長，喇叭褲采用30CM的腳口正好罩住。

老板褲褲型上部肥大，腳口很小（小于基型腳口2-3CM）突出了上下對比，現在該類褲型已不再流行。

流行具有周期性，每一個輪回周期都會引起尺寸變化，決不會是上一次的簡單重復，因此在確定腳口大小時要與基型、足、鞋形、褲形等展開比較分析，得出結果。

7、后褲片的因勢（上襠處）用公式（H-W）/8是根據什么原理？

答：這一公式是根據該部位人體的臀腰落差的形態比例以及西褲結構類型而設定的。除此這外，上襠線因勢還能應用角度來設計。

人體臀裂線傾斜度在9度—14度之間，西褲后上襠線因勢與之相對應，為方便起見，制圖中以直角之比15：X（X=2—4）來表示這一度數。一般來說，臀腰落差小的肥胖型平臀體型西褲的X值就小些，翹臀細腰型的X值要增大，適中的比例是15：3即11度使用率是高。

西褲結構類型也會引起X值變動，如寬松型腰頭裝松緊帶的X值就小些，巾體型牛仔褲因腰省量減少，X值就增大。當遇到以公式計算后上襠線困勢的圖例而對此又不太理解時，可以用角度法進行檢測。